Una basilica laica in riva al mare — (Vittorio Sgarbi)

Sampieri, Scicli (Ragusa) — È il monumento simbolo della costa Iblea; per la sua scenografica bellezza è stato persino eletto a set cinematografico nella serie televisiva “Il Commissario Montalbano” nella quale viene rappresentato come “La Mánnara”.

I suoi mattoni per ricostruire Tripoli. Oggi nota anche come “stabilimento bruciato” (o più semplicemente “Pisciotto”), la Fornace Penna deve il nome al barone Guglielmo Penna il quale ne appoggiò la costruzione (avvenuta tra il 1909 ed il 1912) allo scopo di produrre laterizi che poi venivano esportati in molti paesi mediterranei. Pochi anni più tardi (nel 1924) la fornace veniva distrutta da un incendio doloso che ne consegnò i ruderi alla storia. Sotto gli occhi di chi è nato e cresciuto da quelle parti e di chi, seppur lontano dalla sua terra natia, ne porta sempre un’istantanea nel cuore questo monumento si sta silenziosamente disgregando.

Una finestra naturale sulla Repubblica monastica del Monte Athos — (Andrea Scollo)

Sithonia, Calcidica (Grecia) — Nelle due penisole della Calcidica, Kassandra e Sithonia, sono davvero poche le spiagge non servite da alcun beach bar; difficile, invece, è trovarne una che non sia raggiungibile se non scalando colline, o montagne, o per via di stradine sterrate e polverose. Raramente, però, l’impresa tradisce le aspettative.

Acque turchesi, fondali da snorkeling. Ed è sicuramente un’impresa raggiungere la piccolissima insenatura che porta il nome di Akti Zografou, sul versante orientale della penisola di Sithonia, distante circa 9 km dalla località turistica di Vourvourou. Annegata nel verde dei pini, in parte naturale, in parte scavata dall’uomo, questa spiaggia è una finestra sulla Repubblica monastica del Monte Athos, l’unica delle tre penisole che compongono la Calcidica il cui ingresso è sottoposto ad una giurisdizione restrittiva, trattandosi di un vero e proprio Stato (una sorta di Vaticano greco). La spiaggia è servita da un grande e raffinato beach bar di proprietà del vicino camping “Porto Elea”: sdraie, ombrelloni, bagni, cabine doccia, lounge bar e connessione internet Wi-Fi. Un solo neo: affollata nel week-end.

L’abbazia di San Galgano è parte di quell’immenso patrimonio artistico italiano purtoppo poco conosciuto e che merita di essere visitato almeno una volta nella vita — (Andrea Scollo)

Chiusdino (Siena) — A raccontarlo ad un inglese che non è mai stato in Italia forse nemmeno ci crederebbe; in fondo quella di Re Artù e della sua Excalibur sono solo figure leggendarie appartenenti al Ciclo bretone.

L’eremo di un Santo. Ma la spada di Montesiepi è vera, penetra in profondità la roccia che la tiene saldamente e l’uomo che ve la conficcò venerandola come un croce è realmente esistito: Galgano Guidotti, cavaliere di nobile lignaggio votato alla violenza e ad ogni genere di dissolutezze, si convertì alla fede dopo aver ricevuto la visione di Gesù e dei dodici apostoli ed in questo luogo si ritirò in eremitaggio. Le sue spoglie sono oggi venerate dalla Chiesa cattolica.

Un destino beffardo per la spada. Pare, comunque, che la spada del Santo non abbia avuto sorte felice, almeno stando a due episodi risalenti al secolo scorso: vandalizzata una prima volta negli anni ’60 ed una seconda nel 1991 da giovani che nel tentare di estrarla dalla roccia l’hanno spezzata all’altezza dell’elsa. Non a caso oggi la protegge da queste “bischerate” un pannello in plexiglass. Così si presenta a fedeli e visitatori la spada di Galgano, conficcata in una roccia al centro di una chiesa a pianta circolare eretta su di un colle nelle verdeggianti campagne senesi.

L’abbazia di San Galgano. A valle, distante non più di 100 metri dall’eremo, riposa invece lo scheletro di un’abbazia cistercense eretta attorno al 1288 e consacrata a San Galgano. A partire dal XIV secolo una serie di vicende portarono una profonda crisi nella comunità monastica che curava l’abbazia; l’intero complesso venne abbandonato e le scellerate gestioni degli abati commendatari cui venne affidata nel ’500 la cura della chiesa e del monastero ne accelerarono il processo di decadenza. Verso la fine del ’700 crolla il tetto della cattedrale (dopo che ne era stata rimossa la copertura in piombo) ed anche campanile, colpito da un fulmine. Convertita in una fonderia, l’abbazia venne poi sconsacrata ed infine abbandonata. Oggi il complesso è restituito al pubblico dopo che un lungo restauro conservativo, iniziato  nei primi decenni del secolo scorso, ha consolidato quanto rimane dell’abbazia e del monastero adiacente.

Dove si trova. Il complesso monumentale di San Galgano sorge a circa 30 km ad Ovest di Siena, tra i comuni di Monticiano e Chiusdino. Proprio di fronte all’abbazia si trova il podere di San Galgano, un’antica casa colonica adibita ad agriturismo.

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A mio giudizio. L’abbazia di San Galgano è parte di quell’immenso patrimonio artistico italiano purtoppo poco conosciuto e che merita di essere visitato almeno una volta nella vita. Avvolti da un’atmosfera unica, carica di fede, storia e mistero, i motivi architettonici dei complessi monumentali si fondono alla perfezione con i profili di uno tra i paesaggi più incantevoli e selvaggi della bassa Toscana. La leggenda di Re Artù non può che esser nata qui.

Consigli. Agli appassionati di fotografia suggerisco di portare con se un cavalletto: l’abbazia di San Galgano è, infatti, uno dei contesti più soggestivi dove scattare foto da elaborare successivamente al computer in High Dynamic Range. Tanta pazienza ed un pò di pratica possono regalare scatti come questo.

Triste ma carico d’orgoglio è il silenzio che ritroviamo in quell’angolo del capoluogo dell’isola dove si erge, in solitudine, il mausoleo che ricorda l’eccidio di Cefalonia — (Andrea Scollo)

Argostoli, Cefalonia (Grecia) — Il viaggio verso l’isola di Cefalonia comincia dal porto di Ancona: da qui salpiamo alle 14:05 a bordo di Superfast VI, una nave da crociera in scala con ambienti ben curati e puliti e tanti servizi: ristoranti, à la carte e self service, bar, casinò, discoteca, piscina con solarium, connessione internet Wi-Fi, tanto per elencarne alcuni. Ordine e decoro vengono puntualmente assicurati dal personale di bordo, abbastanza disponibile e gentile.

A bordo. Ci sistemiamo in una confortevolissima cabina doppia (interna), con doccia e servizi, cui accediamo grazie ad una chiave elettronica che di regola viene consegnata già attiva all’atto del chek-in presso la biglietteria del porto. La compagnia offre comunque sistemazioni alternative alle cabine, più economiche. Deck, ponte. Air-seats, poltrone tipo aereo. Si risparmia abbastanza, anche sulla comodità purtroppo. Approfittando dell’offerta Super Early Booking è tuttavia posibile acquistare un biglietto di a/r per la Grecia con uno sconto del 45%. Il viaggio in cabina diviene così una soluzione accessibile a tutti ma le prenotazioni vanno effettuate con largo anticipo: di regola entro il mese di febbraio di ogni anno per viaggiare l’estate seguente.

Verso l’isola di Cefalonia. Prima fermata Igoumenitsa, ore 05:30 del mattino. Da qui nessun collegamento via nave con la meta verso cui siamo diretti, Cefalonia, quindi scendiamo alla prossima: con un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia sbarchiamo a Patrasso alle 12:30, giusto in tempo per veder salpare l’unica nave che da lì ci avrebbe portato in meno di paio d’ore a Cefalonia. Soluzione? 80 km più in giù. In un ora e 15 minuti d’auto raggiungiamo, non senza sbagliare strada almeno un paio di volte, il porto di Kyllini. Per fortuna con largo anticipo. Nave per Poros (altra città portuale di Cefalonia) alle 15:30. Costo della traversata (2 persone con auto) 70,00 €, durata 55 minuti. Da Poros raggiungiamo Argostoli, capoluogo dell’isola di Cefalonia, in 35 minuti di macchina lungo strade ricche di tornanti e povere, anzi a tratti del tutto carenti, di barriere di sicurezza. Così è la rete stradale che attraversa l’intera isola, panoramica sì ma da percorrere con cautela e senza presunzione alcuna. Le insidie possono nascondersi dietro un qualsiasi tornante, come le caprette che  al calar della sera pascolano pericolosamente ai margini la carreggiata. Ad ogni buon conto non esiste angolo di Cefalonia che non meriti di essere visitato ed il miglior mezzo per raggiungerlo è sicuramente l’auto. Senza ansia alcuna, la prudenza è già un’ottima compagna di viaggio.

Dove soggiornare. Ad Argostoli soggiorniamo presso Casa di Sonia Studios, nella parte collinare della città. La struttura è ben curata, come il giardino che la circonda, e si sviluppa su tre livelli (oltre il pian terreno) ospitando 9 mini-appartamenti con vista sul golfo. Marito (marinaio in pensione) e moglie (Sonia), gestori titolari e gestori dell’azienda, sono persone sincere, semplici e gentili: ci fanno subito sentire come fossimo a casa. Difficile immaginare un posto migliore dove soggiornare a Cefalonia con 50,00 €. Questa la tariffa giornaliera per un monolocale dotato di ogni confort: cucina, bagno con doccia, TV (sono visibili i canali Rai), aria condizionata e connessione internet Wi-Fi.

Spiagge. Cartina alla mano, ci accorgiamo presto che l’isola è piuttosto grande. Da dove cominciare? Dalle spiagge, ovvio; tutte sono raggiungibili in auto. La più vicina dista appena 4 chilometri dal residence dove soggiorniamo. Il giorno successivo all’arrivo partiamo alla volta di Platys Gialos (e Makrys Gialos, una sua estensione), uno dei litorali più apprezzati e frequentati dell’isola. Acque calme e calde, sabbia fine, docce e beach bar. Due piccoli faraglioni si ergono a pochi metri dalla battigia, uno scorcio da cartolina. Parcheggiare di fronte la spiaggia, dato il numero esiguo di posti auto in rapporto al flusso di turisti, non è semplice. Nei giorni successivi seguono le spiagge di Petani, Lourdas, Antisamos (immortalata nel film Il mandolino del Capitano Corelli) e l’incantevole Myrtos, una tra le 10 spiagge più belle al mondo. Qui vi arriviamo “scalando” la montagna in auto, costantemente avvolti da un panorama mozzafiato segnato da forti contrasti cromatici: il verde intenso della fitta vegetazione, i ciottoli bianchi e le acque turchesi della baia. Il lido è ben tenuto e attrezzato: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni e beach bar. Nella lunga e stretta spiaggia di Avithos, subito dopo l’aeroporto di Argostoli, ogni anno, nel mese di giugno, le tartarughe marine Caretta Caretta depongono le loro uova. Il lido è accessibile ed i nidi vengono segnalati ai turisti e protetti da piccole strutture di legno per impedire che le uova, che si trovano a pochi centimetri di profondità nella sabbia, vengano calpestate.

Itinerari. Argostoli è il cuore pulsante dell’isola con il suo lithòstroto, un lungo corso pedonale lastricato costeggiato da negozi e graziosi caffè, e l’ampia Piazza Vallianou che nelle sere d’estate anima la città trasformandosi in un palco dove vengono messi in scena spettacoli folkloristici che ripercorrono la storia e la tradizione di questa terra. Ed è lungo il corso di Argostoli, non molto distante dalla piazza principale, che troviamo un piccolo museo dedicato ai caduti della Divisione Acqui. Un’angusta stanzetta in cui regna sovrano il silenzio e la riflessione si impone dinanzi agli unici testimoni dell’eccidio: lettere, foto e cimeli appartenuti ai soldati italiani. Egualmente triste ma carico d’orgoglio è il silenzio che ritroviamo dall’altra parte della città dove si erge, in solitudine, il mausoleo che ricorda questo eccidio. A poche decine di metri la fossa dove vennero ammassate le salme di 136 ufficiali della Divisione Acqui fucilati dai tedeschi nel settembre del 1943; una lapide in marmo con una croce di colore giallo al centro commemora questo truce evento in lingua italiana e greca. Proseguendo verso il mare scorgiamo il faro di Argostoli; nel precedere il porto della città trasmette tutta il suo fascino al tramonto.

Lixouri, Fiskardo, Assos. Al calar della sera si anima anche Lixouri, la seconda città più importante dell’isola, raggiungibile da Argostoli in macchina o, più comodamente, con i traghetti che fanno da spola tra i due centri. Cefalonia vanta altri scorci affascinanti. Dal pittoresco Fiskardo, una località turistica sita sulla costa settentrionale dell’isola e meta di yacht privati, alla penisola che ospita l’omonimo paesino di Assos dove è possibile visitare il castello costruito dai Veneziani nel 1593. Sulla strada che conduce a Poros, a quattro chilometri da Argostoli, si erge su di un colle (in quello che un tempo era il Kastro, la capitale dell’isola) il Castello di San Giorgio, una fortezza ampliata dai Veneziani nella prima metà del ’500 e di cui gli scavi, non ancora compiuti, dovrebbero accertarne tutta la storia.

Escursioni. Poco distante dal villaggio di Karavomilos, sul versante nord-orientale dell’isola, si trova una tra le cave più affascinanti della Grecia, la Grotta di Melissani, anche nota come Cava delle Nenfee. Vi si accede tramite una galleria artificiale che dalla superficie conduce alla cava, un lago sotterraneo le cui acque cristalline, illuminate dai raggi del sole filtrati tramite una volta parzialmente crollata, si colorano di un azzurro intenso. La grotta è stata riscoperta di recente, a seguito del terremoto che ha devastato l’isola nel 1953; il crollo parziale della volta ne permise l’individuazione. Il biglietto di ingresso, dal costo di circa 7,00 € per persona, include una visita guidata della cava a bordo di piccole barchette in legno. A Karavomilos si trova, invece, un laghetto artificiale le cui acque, attraverso un mulino, defluiscono in mare. Si tratta delle katavotres, un fenomeno carsico: le acque del mare penetrano nella terraferma dalla sponda opposta dell’isola, proprio da Argostoli dove, a metà strada tra il faro e il porto, si trova un altro mulino che preleva l’acqua dal mare incanalandola attraverso delle condotte carsiche sino al villaggio di Karavomilos. Vicino a questo villaggio si trovano inoltre le Grotte di Droganati: in una delle camere più grandi, sotto una volta carica di stalattiti, vengono spesso tenuti dei concerti di musica classica grazie all’acustica perfetta. Dal porto di Sami, a bordo di un piccolo battello, è possibile raggiungere l’isola cantata da Omero, Itaca. L’escursione guidata costa 30,00 € (a persona) e si svolge lungo un’intera giornata, costeggiando le spiagge più belle dell’isola (sono previste delle soste per un bagno veloce): lo snorkeling è un must. Soste programmate a Vathy, l’incantevole capoluogo dell’isola, e nella baia di Kioni. Dopo pranzo si riparte per un ultimo tuffo nelle acque cristalline che bagnano la spiaggia di Agios Ioannis (San Giovanni) e da lì si rientra a Sami nel tardo pomeriggio.

Mangiare a Cefalonia. L’isola di Cefalonia è disseminata di taverne; ovunque si mangia bene, sia pesce, sia carne. Per ragioni di praticità, tuttavia, nel corso della settimana trascorsa in giro per l’isola abbiamo spesso pranzato (e cenato) in chioschi che servono esclusivamente insalate greche, pite, gyros e altre pietanze a base di carne. L’equivalente delle nostre rosticcerie; se ne incontrano parecchie, si mangia bene e si risparmia anche. È tutto, καλό ταξίδι!

Compagnie di navigazione — Da Ancona e Bari per Igoumenitsa e Patrasso: Anek | Minoan | Superfast — Da Brindisi per Igoumenitsa, Patrasso ed isole di Corfù e Cefalonia: Endeavor Lines.

Dove soggiornare — Sistemazione consigliata ad Argostoli: Casa di Sonia Studios | Altre soluzioni: Kefalonia.net.gr.

Osservare un viso è come guardare dentro un pozzo: sul fondo si compone un riflesso ed è l’anima che si lascia intravedere — (Steve McCurry)

Perugia — Con una sequenza di 240 scatti, allestiti da Peter Bottazzi attraverso un’installazione costituita da alberi metaforici, Steve McCurry (Philadelphia, 1950) si propone di «trasmettere al visitatore il senso viscerale della bellezza e della meraviglia che ho trovato di fronte a me, durante i miei viaggi» nel sud e nell’est del mondo.

“SUD-EST, 1980-2009″. Regina della mostra è La Ragazza Afgana, che apre la sezione titolata “La Bellezza”. L’istantanea che ha reso celebre Steve McCurry venne scattata nel 1984 in un campo profughi vicino alla città di Peshàwar (Pakistan) che ospitava rifugiati fuggiti dall’Afghanistan occupato dai sovietici. Steve incontrò la ragazza in una scuola improvvisata sul campo e, rimasto colpito dai suoi occhi verdi e dalla sua espressione profonda, chiese alla maestra il permesso di scattarle alcune foto. Nel 2002 la National Geographic Society ha organizzato una spedizione assieme a Steve McCurry in occasione della quale è stato girato il documentario “Search for the Afghan Girl”. Riuscirono a ritrovare e ad intervistare, col permesso del marito, la ragazza della foto, oramai divenuta donna e madre: si chiama Sharbat Gula. Solo allora Steve ne conobbe il nome.

Un labirinto di instantanee. Sei le sezioni in cui si articola la mostra: “L’Altro”, “Il Silenzio e Il Viaggio“, “Gioia”, “La Bellezza”,  “Infanzia” e “Guerra”, quest’ultima con istantanee particolarmente forti. Attraverso un gioco di contrasti, luci, ombre  e colori, Steve traspone su pellicola ad ogni scatto tutta l’emotività del soggetto, rendendo sulla stampa fotografica la drammaticità del contesto in cui è ripresa. Nell’elaborare l’immagine, precipitando vorticosamente in una sorta di sindrome di Stendhal, il visitatore rivive idealmente l’ansia, la compassione, la gioia, il terrore, la puzza del petrolio fuoriuscito dai pozzi in fiamme o quella più acre e ferruginosa del sangue umano. Non semplici istantanee ma vere e proprie finestre aperte su mondi a noi poco noti e quindi lontani. Steve racconta attraverso un’immagine l’istante che pochi scrittori  saprebbero comporre  con il medesimo impatto emotivo in un libro. Ma questa non è narrativa, finzione letteraria; è realtà, talvolta piacevole e familiare, talaltra crudele e assurda, congelata su celluloide o bit perché fosse degnamente trasfusa all’umanità.

Un dubbio personale. Delle fotografie in mostra una ha decisamente urtato la mia sensibilità: in essa è ritratto in primo piano un bambino peruviano che piange tenendo nella mano destra una pistola diretta contro le sue tempie, vicino l’occhio. Probabilmente vi fu costretto per una costruzione fotografica, magari voluta dallo stesso Steve.  Presumibilmente l’arma in questione era solo una pistola giocattolo, molto simile ad una vera; se così fosse stato, il bambino di certo non poteva saperlo. Di forte impatto emotivo ma anche, a mio avviso, di dubbio gusto. Trattasi, comunque, di una mia impressione personale.

A Perugia, dall’11 aprile al 15 settembre 2010. La mostra si tiene presso la Galleria Nazionale dell’Umbria e merita di essere visitata. Il biglietto ha un costo di 8,00 € ma sono previste riduzioni sul prezzo per studenti, anziani, minori e titolari di apposite convenzioni. In una sala adiacente la mostra viene proiettato il documentario “Search for the Afghan Girl”.

A proposito di Steve — Blog: Steve McCurry’s Blog | Web: Steve McCurry Photography.

Spezzare la monotonia delle verdeggianti colline umbre quando le foglie degli alberi assumono le sfumature dell’oro vecchio e la terra restituisce al cielo il suo calore estivo — (Andrea Scollo)

Perugia — In Umbria l’autunno regala colori meravigliosi. Te ne accorgi anche solo costeggiando il lago Trasimeno al tramonto sulla E45. Il cielo sprigiona un fascino particolare.

Lungo il lago. Tante le località che si affacciano su questo specchio d’acqua; prima, in ordine d’arrivo da Perugia, è Passignano. Piacevole trascorrervi un paio d’ore, passeggiando lungo il lago o salendo su per la rocca medievale. Dal molo del paese, a bordo di piccoli traghetti, si raggiungono in pochi minuti l’isola Maggiore e quella Polvese con le rovine del monastero olivetano di San Secondo ed il castello medievale di cui restano solo le mura di cinta.

Sangue caldo: ma conviene davvero?  — (Focus.it, 29 febbraio 2009)

Perugia — L’istantanea che apre questo articolo è stata scattata nel settembre del 2005 presso il rettilario del parco faunistico di “Città della Domenica” a Perugia. Attraverso il vetro della teca che separa i rettili dal pubblico dei visitatori sono riuscito ad immortalare un particolare dello sguardo di ghiaccio di un tenero cucciolo di Alligatore Americano (Alligator Mississippiensis).

Pubblicazioni. La foto è stata successivamente pubblicata sul mensile di scienza Focus (n.196) ed allegata, su Focus.it, all’articolo “Sangue caldo: ma conviene davvero?” del 29 febbraio 2009.

Un viaggio affascinante da raccontare agli amici sul retro di una cartolina, conservandone le emozioni tra i migliori angoli del proprio cuore — (Andrea Scollo)

Oia, Santorini (Grecia) — Il più suggestivo dei viaggi attraverso l’isola vulcanica di Thera, odierna Santorini (Grecia), non può che iniziare dal pittoresco paesino di Oia, percorrendo stradine selciate di marmo scortate da coloratissimi negozi di souvenir, caffè e taverne, dove il bianco e il blu delle chiese a tratti s’alternano all’ocra delle case scolpite nella roccia o di quelle signorili in stile neoclassico decorate da piccoli sassolini.

Oia, perla dell’Egeo. Principiando dalla punta estrema di Oia, sulla sponda opposta a quella in cui è sito il mulino a vento, il Castro, un antico forte, s’impone sul panorama della caldera come un vecchio pescatore col viso segnato dal sole e dal sale immobile ad ammirare, instancabile, il compagno di una vita, il mare. Fatevi ritorno al tramonto quando l’isola si colorerà d’un rosso fuoco e il sole, lentamente, si spegnerà in fondo al mare.

Escursioni. Scendendo a piedi i circa duecentoventi scalini che costeggiano il paesino, dal Castro giungerete al porticciolo. Si prosegue in battello; una guida esperta vi condurrà verso i crateri (ancora attivi) di Nea e Palea Kameni. Un bagno nelle acque termali ed una breve escursione sull’isoletta vicina di Thirasià, un tempo sponda occidentale dell’enorme caldera oggi aperta al mare.

Dove mangiare. Tornati a Oia nel primo pomeriggio, sostate a pranzare da Katina, una tra le migliori taverne del porticciolo: piatti esclusivamente a base di pesce da accompagnare con l’immancabile insalata greca, la fava, un legume tipico dell’isola simile alla lenticchia,  e un’abbondante porzione di tomatokeftedes, specialità a base di pomodori panati e fritti con aggiunta di erbe aromatiche.

Al tramonto. Terminato il pranzo, risalite a piedi (o a dorso dei muli) i duecentoventi scalini verso il centro di Oia. Tra poche ore il sole tramonterà, calando lentamente sul mare e lasciando il suo posto alle prime stelle della sera. Dal Castro, lo spettacolo vi apparirà una cartolina vivente. Riprendendo il cammino lungo  il corso principale chiudete la vostra giornata al caffè Melenio. Seduti sulla panoramica terrazza gusterete i migliori dolci della tradizione greca, come il backlavas o il galactobureko, da accompagnare con caffe greco o VinSanto, un vino liquoroso fatto da uve di vitigni autoctoni, piuttosto simile al dolcissimo Passito di Pantelleria.

A mio giudizio. Le meraviglie di Santorini non terminano qui: partendo proprio da Oia attraverserete luoghi fantastici, sospesi a metà tra il mito di Atlantide e i resti della civiltà minoica di Akrotiri. A Santorini, meglio delle parole che qui ho speso, sapranno guidarvi il calore della gente, i profumi delle taverne e i colori dei negozi lungo le strade della capitale Fira, passando per i paesini di Firostefani e Imerovigli e le incantevoli spiagge dell’isola, la rossa, la bianca e la nera. Un viaggio affascinante da raccontare agli amici sul retro di una cartolina, conservandone le emozioni tra i migliori angoli del proprio cuore. Non resta che auguravi kαλό ταξίδι (kaló taxídi), “buon viaggio” in greco.

Sul web — Altre informazioni utili sull’isola (storia, escursioni, alberghi, traghetti, ecc.): SantoriniGrecia.IT.